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大唐潮女 這是唐三彩中的七個女俑。女子們梳著當時時新的各種發(fā)式，身穿半臂長裙。最引人注目的是身上的披帛，柔美而飄逸，是唐代貴族女子最愛的裝束之一。這群富貴人家的女子，正是大唐時尚界的風云人物。

敦煌壁畫與盛唐衣冠 敦煌莫高窟壁畫，如今已成為中國最有規(guī)模的古代肖像畫圖譜。此幅唐代開元、天寶年間的壁畫題為“都督夫人太原王氏禮佛圖”，又是莫高窟供養(yǎng)人像中最大的一幅，反映出唐代衣冠的無比華貴與精致。

帝王，是服飾風尚最強有力的塑造者。右頁圖是河南鞏義石窟，畫中之人穿著北魏孝文帝改制后的禮服，寬袍大袖，一改鮮卑族服裝窄袖緊身的風格（攝影／王立力）。

敦煌壁畫中唐開元年間的士人。兩人均著圓領袍常服，隨意而自然。唐玄宗不喜冠服，所以玄宗一朝的大臣多有不喜冠服之人，史載名相姚崇去世后就不以冠服陪葬。 攝影／孫志軍

古為今用之美 圖為《中國新娘系列》時裝的云肩翹擺鳳尾裙局部。云肩本是明代女裝禮服上的靚麗裝飾，被現(xiàn)代設計師借鑒吸收，與時裝完美結(jié)合，其視覺效果華美而震撼。

裙裾曳地魏晉風 據(jù)《晉書》所載，晉武帝為太子選妃時，明確地提出了標準——相貌端莊、身材高挑和膚色白皙。上有所好，下有所效。女裝很快做出裙子加長以助身高的反應。在這幅東晉顧愷之所畫的《女史箴圖》局部中，我們能看到女子裙裾曳地、上細下寬的風貌，這樣很容易造成腿長個子高的視覺效果。

馬王堆的漢服風情

名媛奢華風 上圖是五代仿唐代畫家周昉所繪的《簪花仕女圖》，幾位貴婦打扮艷麗入時，云髻高聳，頂戴折枝花朵，身著低胸長裙，外罩薄紗。這種高鬢纖衫、首翹鬢朵的裝束，正是中晚唐以后最入時的女子褒博裝束。直到五代時期，南唐后主李煜的大周后還以此種裝束引來天下女子的追捧和效仿。右圖是唐三彩女坐俑，其裙子色澤艷麗，花朵紋飾華美精致。此般奢華的裙子，可能正是安樂公主百鳥裙帶動起來的奢華風的體現(xiàn)。供圖／遼寧省博物館

復原依據(jù)： 馬王堆漢墓出土?印花敷彩黃紗綿袍 這件印花敷彩黃紗綿袍，于1972年在長沙馬王堆一號漢墓出土。印花與繪彩相結(jié)合制成的衣服，是漢代貴族婦女一種十分華美的時裝，過去只存在于古代文獻之中，卻從未在考古發(fā)掘中出現(xiàn)，直到馬王堆漢墓的發(fā)掘。 兩千年的歲月風蝕，精美的綿袍已顯殘破和黯淡。左頁圖則是復原后的黃紗綿袍。衣形為交領、右衽、直裾式。所謂直裾袍，就是衣襟裾為方直的袍子。袍上印著各式變形的藤本植物紋樣。鮮艷的色彩層次豐富，所用顏料分別為植物顏料和礦物顏料，當時人們稱之為草染和石染。印花和彩繪一結(jié)合，漢代貴族女子的袍服變得更加美艷動人。

名士風尚 這是唐朝孫位的書畫作品《竹林七賢圖》殘卷，圖中所剩四賢，從左到右依次為阮籍、劉伶、王戎、山濤。名士們寬衣大袖，有的甚至裸袒胸前肌膚。他們所著的衫可以隨意開合，把任情飄逸的著裝風格發(fā)揮到極致，與魏晉名士蔑視禮教、崇尚自然的哲學相呼應，從而在魏晉之際掀起一股時尚風潮。供圖／上海博物館

女皇時代的情侶裝 復原依據(jù)： 女服：陜西乾縣章懷太子墓石槨線刻?觀花仕女 男服：陜西富平節(jié)愍太子墓壁畫?紅袍男子 如果穿越回女皇武則天統(tǒng)治的武周時期，在某個美麗的花園中，或許會遇到這樣一對年輕的情侶。他們身著當時最時新的常服，賞花、逗鳥，悠閑而自在。 女子所著服飾由錦半袖、淺紅絞纈絹衫子、綠花紗裙和肉紅紗帔子組成。最引人注目的是對于身材的展露。上衣領式以直領對襟為主，外套短袖衫也為下擺不掖入裙腰的直領衣。“粉胸半掩疑晴雪”，由于領式的改變，以及裙腰位置的進一步下移，女性袒露豐滿胸部的程度大大增加（圖中模特因手勢問題正好遮住了胸部）。帔子則是當時流行的較寬大的樣式，繞身一周在胸前交疊，仿佛是一件披肩衣。由于裙擺的貼身程度和垂墜感加強，身形曲線被勾勒得更加修長優(yōu)美，裙擺前緣則被高高的履頭所挑起。 男子所著的服飾，由幞頭、圓領袍、革帶、靴組成。“袍”指有里子的夾衣，冬可絮綿。圓領袍更是當時的經(jīng)典款。圓領、窄袖、右衽，領口和前襟各有一枚扣袢系合，長度一般在小腿至腳面之間。這可謂是一套唐代的標準常服，男子在燕居生活中穿上它，既儒雅，又瀟灑。

蘇樣來襲 左頁圖是清初套色版畫中的蘇州婦女，其身上所著服飾正是當時時新的蘇樣。花朵圖案綴滿衣料，刺繡繁密而精致，穿在身上，仿佛把江南春天最美的景致都帶上了身。右圖則是紫禁城清宮妃子的宮廷氅衣，其刺繡、紋樣都受到蘇樣的影響。當時的蘇州是中國服飾的時尚之都，連皇宮都要追隨蘇杭一帶的時尚風氣。

驚鴻一瞥的袴褶復原依據(jù)： 唐初貞觀時期陜西三原李壽墓壁畫?袴褶文官 這位從大唐“走來”的文官，身穿緋褶、白袴、烏皮靴，也就是說，他穿著一套袴褶。 相對于圓領袍、儒服、衫等常見的男服，袴褶或許對于今人來講十分陌生。的確，它自漢末魏晉出現(xiàn)，在唐代以后消失，可謂“曇花一現(xiàn)”，卻留下了中國古代男服精彩而獨特的一筆。圖中所見便是目前為止當代人唯一復原的袴褶。 魏晉南北朝時期，由于胡風勁吹，中國褲子迎來了“黃金時代”。褲的形制比較寬松，尤其是兩只褲管，往往做得十分肥大，俗名“大口褲”，就像上世紀80年代流行的喇叭褲。 和大口褲相配的上衣，一般做得比較緊身，叫做“褶”。褶和長褲穿在一起，在當時叫做“袴褶”。它原本是軍旅之服，后來因為簡便、適體而被紛紛采納，逐漸成為士庶百姓的常用之服。 到了圖中所展現(xiàn)的大唐時代，袴褶依舊流行，不過被正式規(guī)定為帝王文官的騎馬服以及武官服，形制和魏晉時差不多，只是“褶”由漢代最初的緊身衣變成“短身而廣袖”的樣式，而且顏色也有規(guī)定：三品以上紫褶，五品以上緋褶，七品以上綠褶，九品以上碧褶。

內(nèi)褲外穿 這是元趙孟頫的《浴馬圖》，此圖中有駿馬數(shù)匹，馬倌九人，梧桐綠柳，與溪水相映成趣。值得注意的是，馬倌身上的內(nèi)褲或許就是大名鼎鼎的犢鼻裈。犢鼻裈屬于內(nèi)衣褲，一般只有老百姓在勞作時才會把它直接穿到外面，從而成為販夫走卒的“時尚”。然而因其方便和特殊的寓意，有時也會受到士人和官員的青睞。

這是一對新婚夫妻對這幅畫的“克隆”。這樣的裝束，是明代品官及命婦最具特色的服飾，也是最經(jīng)典的明代結(jié)婚禮服。 新郎官所穿的是儒巾襕衫，又稱藍衫，明代時一般為生員所穿，相傳這是明太祖朱元璋為了讀書人的形象而命人制作的。《明史》里道：“帝（明太祖）以學校為國儲材，而士子巾服無異胥吏，宜更易之，命逵（秦逵）制式以進。凡三易，其制始定。賜監(jiān)生藍衫、絳各一，以為天下先。明代士子衣冠，蓋創(chuàng)自逵云。”這種襕衫的款式如圖中所見，通常為圓領，鑲黑色領、緣，兩側(cè)開衩、有擺。 嬌美的新娘子身穿白鷴補圓領袍，這種袍服一般是明代命婦所穿的禮服，胸背綴著鮮艷的補子，其紋樣以丈夫或兒子的品級為準。復原圖中的補子是參考明代五品白鷴補子繡制而成的，款式則參考了孔府舊藏的紅紗四獸女袍。如果是在明代，這對新人的身份品級雖不算高，但作為年輕人來講，可謂是前途無量了。 供圖／吉恩煦夫婦

明代士人的“結(jié)婚照” 明代出土藍衫文物 明代夫婦容像畫 孔府舊藏的紅紗四獸女袍

錦衣衛(wèi)的飛魚服 復原依據(jù)： 孔府舊藏香色麻飛魚袍等 在這幅以歷代帝王廟為背景的圖中，我們能看到明代最神秘的軍事特務——錦衣衛(wèi)和他們的華美服飾——飛魚服。飛魚服就是使用飛魚紋樣的袍服，不過飛魚并不是現(xiàn)在所說的海魚，而是一種近似龍首、魚身、有翼的虛構(gòu)形象。可以說，它的紋樣有點像蟒袍。于是在明代，就有人專門把飛魚服穿得像蟒袍，引得嘉靖皇帝大怒。 這樣奢華尊貴的服飾，除了高級錦衣衛(wèi)外，還有什么人能穿呢？據(jù)史料記載，明正德十三年曾賜一品官斗牛，二品官飛魚服色。而在明弘治年間時，一般官民都不準穿著飛魚服，即使公、侯、伯等違例奏請，也要治以重罪。后來明朝又規(guī)定，二品大臣才可以穿著飛魚服。景泰、正德年以后，在品官制服之外賞賜飛魚服、斗牛服、麒麟服。于是飛魚服就成為明代僅次于蟒服的一種賜服，穿在身上，是一種榮寵和身份的象征。

穿在身上的古老技藝 一只金色鳳凰半掩半露，穿行嬉戲于百花叢中。2000朵手工制作的宮花組成的巨大裙擺，與繡有牡丹、水紋的披風交相輝映，成就了這件“花嫁婚服”。嫁衣上的宮花制作，承襲自清代宮廷技藝，以絲絹為料，經(jīng)過上漿、染色、窩瓣、烘干、定型、粘花、組枝等諸多復雜工序，手工制作而成。把瀕臨失傳的宮花穿在身上，正是設計師郭培在美學追求之外，對古老技藝、文化的致敬與承襲。 攝影／王凱

跨界之作 畫作還是華服？確切的說，這件作品是比利時國寶級畫家Emile Maeyens和服裝設計師郭培的一次跨界合作。作品中遠方的旭日冉冉升起，火紅的朝陽寓意著熾熱的愛情，金發(fā)少女象征著愛的使者，晨曦微光傾灑在她的禮服裙上，金線織繡的盤龍熠熠生輝，彌散的光暈讓整幅畫面籠罩在一片璀璨之中。這件名為《Love》的作品，不僅打破了繪畫和服裝的界限，更完美地將東西方美學融合在一起。 攝影／王凱

設計師郭培 攝影／王凱

金線繡 這是一件改良旗袍的袖口。七彩絢爛的圖案由6K黃金纖維繡成。此種金線細如發(fā)絲，原為織造和服面料的纖維。設計師利用它打破了傳統(tǒng)金線由于質(zhì)地粗硬，只能盤繞在面料表面，而不能隨針穿行刺繡的限制，將金線的雍容華貴與紋樣的美好寓意完美融合，使來自伊朗與法國的紋飾展現(xiàn)出別樣的東方風情。 攝影／王凱

設計師曾鳳飛

隱性的中國元素 相較于中式女裝對于色彩、圖案的大膽運用，男裝的中國元素更加隱性，往往體現(xiàn)于細節(jié)處。左頁圖中左件中式夾克，通過對立領的改良設計，緝線繡花的應用，配以連袖立體剪裁，從領部、肩部、口袋等多重細節(jié)考慮，將傳統(tǒng)服飾工藝與現(xiàn)代設計元素融合一體。右件中式棉馬甲采用傳統(tǒng)滾條包邊，下擺繡花以竹子為元素，在簡潔中彰顯內(nèi)斂的中式情懷。

旗袍里的“美人魚” 碧波輕蕩，戲蝶漫舞，綠荷紅菡舒卷開合。傳統(tǒng)的荷花、彩蝶紋樣，經(jīng)過設計師的提煉重組，演繹出中國花鳥畫的悠遠意趣。旗袍廓形與西式魚尾禮服的結(jié)合，在中式的內(nèi)斂恬靜間平添了幾許嫵媚風情。 供圖／玫瑰坊

草木春色 此件作品出自設計師楚艷在2012年發(fā)布的“詩禮春秋”系列。以漢服為靈感來源的設計，配以茶葉為原料的植物染色，使天然醇厚之氣撲面而來。上衣深淺斑駁的效果，有賴于傳統(tǒng)扎染工藝的一種——云染。這種工藝的特別之處在于染色前將布料隨意地揉成一團，染液隨布料之間的疏密自由滲透上色，如云朵卷舒無常，千形萬象，故名“云染”。 攝影／王凱

設計師楚艷

“何以栩栩間，妙香過而掠。相觸領其機，六根同知覺。”暗香浮動，六根皆醒，不拘于形，此乃閉目“聽香”之妙義。設計師在頗具禪機的中式美學中汲獲靈感，在黑色底料上，襯以手繪漸進色薄紗，抽象地表達墨色暈染的美感。

這條絲巾的圖案來自一種盛行于唐宋之際的印染藝術(shù)——“夾纈”。所謂“夾纈”，是指以絹布對折，夾持于兩塊鏤空版之間加以緊固，不使織物移動，于鏤空處涂刷或注入色漿，解開型版花紋即現(xiàn)。設計師利用數(shù)碼印刷技術(shù)，把傳統(tǒng)手工技藝再現(xiàn)于真絲圍巾之上，賦予作品現(xiàn)代的工業(yè)美感。

設計師王云

所謂“禪茶一味”，在茶禪問道中體味“坐忘無己”正是對“形”的另一種超越。設計師以“問茶”為題，通過傳統(tǒng)交領、對襟和大筆觸手繪的寫意水墨畫，致敬傳統(tǒng)的生活方式，營造出中華審美哲學的意境。

禮服與常服 這都是宋代女性的圖像。左頁為宋代的寧宗皇后，她頭戴龍鳳花釵冠，拱手端坐于靠背椅上，身著禮服掉衣、佩、綬、蔽膝。而右頁的歌樂女伎則穿著紅色窄袖褙子，是為日常服。在中國古代，禮服和常服并行。 供圖／上海博物館

柳葉式云肩 圖為19世紀的雙色緞打籽平金繡人物柳葉式云肩，內(nèi)層在黑緞地上以平針法繡各色折枝花卉，外層15片上各繡一嬉戲玩耍的人物，繁復卻不啰嗦，靚麗而雅致。攝影／陳川平

供圖／臺北故宮博物院

皇帝的禮服 這是著名的《歷代帝王圖》中的幾位皇帝，天子的氣質(zhì)儀容通過身上的禮服，凸顯得淋漓盡致。而這禮服中的講究和寓意頗多（現(xiàn)藏于美國波士頓美術(shù)博物館）。

（這是清宮舊藏的龍袍上的十二章紋。供圖／故宮博物院）

天子的幾種冕服 唐代中期以前，天子的冕服依據(jù)其上章紋的多少，分為不同等級，對應不同的祭祀場合。比如，最高等級的袞冕是祭祀先王所用，有12個章紋。而圖中宋《新定三禮圖》中的天子幾種冕服，毳冕只有5個章紋，用來祭祀四望和名山大川。在唐代以后，因為可能與祭祀官的服飾等級沖突，所以天子只保留了最高等級的冕服。

冠和補子 圖為明代官服上帶有獬豸圖案的補子。獬豸是一種能分辨是非曲直的神獸，是法律的象征。明代之前的法冠上帶有角，即獬豸冠，也是取獬豸之象征意義。左頁上圖為北齊東安王婁睿墓壁畫描繪的籠冠貂蟬，在幘上戴半透明的籠冠，橫插貂尾，前有蟬飾，是武官、侍臣的標志。左頁下圖為東漢末文官進賢冠，冠頂上有一道橫梁，是文官身份的標志。

流行的深衣 這是明代身著深衣的人物畫像。相比于上衣下裳，上下連體的深衣既可遮蔽身體，又相對簡便，所以很快在中下階層生活中廣泛流行，同時也逐漸成為貴族所穿的次于禮服次一等的服裝。

皇帝冕服蔽膝 蔽膝，源于遠古時期的遮羞布，是禮服上向遠古和祖先致敬的標志物。圖為明代萬歷年間的蔽膝，以紅素羅制成，其上有龍、火二章紋。

民國改良旗袍 圖為20世紀20年代北京流行的女式改良旗袍。（藏于北京服裝學院民族服飾博物館）

龍紋的升級版 帝王服裝繡織龍紋，在中國已有2000多年歷史，但直到清朝，“龍袍”才成為一種專用服裝名稱，可以說是清朝對華夏服飾制度的沿襲和發(fā)展。左頁圖為明代定陵出土的紅四合云紋暗花緞繡八團龍補圓領夾龍袍局部 （供圖／定陵博物館）。 右圖為故宮藏清代龍袍。

清的“補子”來自明 清代官服上的“補子”直接取自明代，文官繡禽類、武官繡獸類。皇室、貴胄用圓補，一般官員用方形補。明清補子的主要差異在于圖案和結(jié)構(gòu)。左下圖為兩位清朝官員畫像，一看補子，身份地位一目了然。圖1為孔府清代服裝補子，圖2、3為孔府明代服裝補子。左頁圖為《穎國武襄公楊洪像軸》（明?藏于美國國立亞洲藝術(shù)博物館），楊洪（1381年—1451年）為明朝中期名將。畫中他身著紅色朝服，所用的籠巾七梁冠，上面有象征身份的金蟬，雉羽，立筆。

清代服裝吸取了漢民族的文化題材，此件四合如意式云肩上繡有男女戀愛為主題的圖案。清以后，云肩已從日常服裝中消失，只在婚娶、賓宴等隆重場合佩戴，成為傳統(tǒng)禮服的象征（藏于北京服裝學院民族服飾博物館）。 攝影／陳川平

民國服飾愛“混搭” 民國時期，傳統(tǒng)與現(xiàn)代碰撞，中西文化交融，表現(xiàn)在服飾上就成了各種風格的“混搭”，從民國時期的老照片中經(jīng)常能看見這樣的場面。右頁圖中可見到民國初年的男式流行服裝：長袍、中山裝、西裝。 供圖／文化傳播

探究與傳承 北京服裝學院中國服裝史實踐性研究工作室近年來致力于道器并重的服飾傳承，以傳統(tǒng)的方法再現(xiàn)傳統(tǒng)服飾。2010年他們對長沙馬王堆一號漢墓出土服飾及繡品進行技術(shù)復原；2013年對幾幅敦煌壁畫人物進行形象復原。圖為工作室成員合影。他們所穿的即為復原的服飾。 攝影／李巖

喜“布” 有時，現(xiàn)代人會特別向往古典服飾，在一場傳統(tǒng)的婚禮中尤其如此。圖上是為傳統(tǒng)婚禮而準備的“喜”布，圖案喜慶吉祥，織造也極為精美。 攝影／胡明博

“衣”回唐朝 橫抱琵琶，漫天雪舞，迎面走來的男子一派唐朝氣度。他身穿由今人復原的唐代常服——圓領袍，這曾是唐代最為流行的衣著款式之一，并為宋、明所承襲，成為中國古裝的一類代表。此外，今人也許會感到驚訝，他通身行頭，其實都并非原汁原味的“漢服”，在唐代它就是胡風浸潤下的“時裝”（攝影／余凌遠）。右圖為初唐時期長樂公主墓戰(zhàn)袍儀衛(wèi)圖（摹本）局部，可以看出源出“胡服”的圓領袍，在初唐已與漢族衣冠制度開始融合。

千載回響的變革 歷史中著名的趙武靈王“胡服騎射”改革，為戰(zhàn)國時期的趙國帶來嶄新面貌，其“上衣下褲”的戎裝款式，也深刻影響了后世“軍服”。左頁圖為《中國古代軍戎服飾》一書結(jié)合文獻記載與文物資料繪制的“趙武靈王胡服騎射想象復原圖”。本頁圖為陜西咸陽楊家灣漢墓兵馬俑坑出土的武士俑。從俑人裝束可以看出，“胡服騎射”所成就的窄袖袍服，已成為中國古代戎裝的傳統(tǒng)服飾。兩漢時期中央王朝憑借輕衣快騎多次長驅(qū)塞外，取得輝煌戰(zhàn)績。 左繪畫／劉永華 攝影／朱浩

“胡”來“胡”往 絢爛多彩的敦煌壁畫，促進了對隋唐服飾的研究。本頁圖為莫高窟第409窟壁畫中的《回鶻可汗禮佛圖》。回鶻是崛起于唐前期的北方游牧民族政權(quán)，曾多次出兵協(xié)助李唐王朝平定內(nèi)亂，與中原王朝往來十分密切。壁畫中描繪的回鶻可汗及其侍從著回鶻帽，但身穿的“缺胯袍”——也即腋下開衩的圓領袍，以及其腰間的蹀躞帶，與中原衣冠別無二致，可見服飾的交流從來都是互動的、雙向的。左頁圖為北京服裝學院中國服裝史實踐性研究工作室出品的《回鶻可汗禮佛圖》形象復原。 攝影／李巖?模特／劉磊、劉城銘 臨摹／楊麟翼

褲襠從無到有 “褲”在中國古代服飾圖中總是猶抱琵琶半遮面，但它的影響卻是關鍵的。本頁下圖為清代“花綾鑲邊套褲”（供圖／揚眉），是只有左、右褲管，而沒有褲襠、褲腰的服飾用品，與秦漢前的古代褲子——“袴”類似。上圖為清代北方女褲，褲腰、褲襠與褲腳一應俱全，這種合襠褲在古代被稱為裈，馬背上的民族因為騎行的需要而率先發(fā)明，后傳入中原，影響深遠。

胡風服裝的“合影” 左圖為初唐李壽墓墓室壁畫《步行儀仗圖》局部，有趣的是，它為唐朝初年兼容并蓄的服飾面貌留影：三個人物中右側(cè)兩人穿著唐代典型的圓領袍衫，左側(cè)一人則上身穿著大袖袍服，下身褲腿寬松并且用帶系起，這套服飾為便利的“褶”。可見，自南北朝開始流行的同時融合胡服、漢裝特點的衣式，在唐朝初年時紛紛流行。只是后來圓領袍衫日益普及，“褶”則漸漸退出中原服飾體系。

圓領袍翻領穿 藏于中國國家博物館中的唐騎駝樂舞三彩俑（攝影／陳淵），從駱駝背上人俑高鼻深目的相貌，到盤腿而坐的灑脫姿態(tài)，處處流露著濃郁的異族風情。畫面最前面的胡人還穿著十分耐看的翻領上衣。中原人在從胡人那兒學來“圓領”樣式的同時，卻罕有真正的翻領裁剪，代之以圓領袍衫的翻領穿法，即把頸部的系扣解開。正如小圖中唐章懷太子墓墓道東壁壁畫中所繪的武士形象，意態(tài)威武中見瀟灑。

胡人的時尚 上圖為甘肅慶城穆泰墓出土的唐開元年間豹紋褲胡人俑。這樣的打扮即使在今天也稱得上“另類”，但卻不止一次出現(xiàn)在各種唐代的藝術(shù)形象中。可見魯迅先生所說的“唐人大有胡氣”確非虛語。 攝影／劉宇

半臂襦裙 這位復原圖中的盛唐女子，少了幾分唐人的“豐”韻，卻仍能看出這套“半臂襦裙”的雍容美姿。女子身穿淺綠色半臂“坎肩”、石榴紅長裙和深綠色襦衫，這一基本形制在初唐時就已確定下來。不過，對比右圖初唐“楊溫墓室壁畫”中的侍女裝束，還是有著明顯不同。盛唐的長裙款式更為寬松，衣袖也明顯變長變寬，下垂時已經(jīng)可以遮過手部，女性的身體開始更多的隱沒在衣衫的線條中。

領與袖之變 唐代女子服飾的領口變化多端，既有傳統(tǒng)的對襟、交領，又流行圓領、方領、雞心領等新樣式。同時期的胡服則又有翻領、左祍等。上方插畫為根據(jù)文物資料勾畫的唐代女裝衣領主要樣式。此外，唐代的袖形寬窄互現(xiàn)，總體而言呈現(xiàn)從窄到寬的趨勢。下方插畫，以唐代女裝常服袖子為寬窄基點，繪制了南北朝至宋流行袖形的變化。在縱向坐標中，則表示了袖子形狀變化的一個原因，窄袖更趨近于胡服、常服的樣式，而寬博的大袖則更趨近禮服傳統(tǒng)。

多變的“胸襟” 三幅不同時代的壁畫，反映的是唐朝三個不同時期的女裝風貌，尤其是衣領高低不同的姿態(tài)，留給人深刻印象。第一幅出自公元666年的韋貴妃墓，持重的高圓領是唐高宗時期特有的衣著風尚；中間的一幅出自公元701年的永泰公主墓，侍女穿著的“深V領”服裝使得人物豐滿的胸部隱約可見；第三幅圖出自五代時期的敦煌壁畫，因該地區(qū)在唐末至宋初一直處于漢族政權(quán)控制下，所以壁畫忠實反映了晚唐漢族女子的服飾面貌，此時衣裝寬松博大，但胸部卻暴露不多。 供圖／陜西省博物館

端莊的首服 這是一尊出土于阿斯塔那張禮臣墓的騎馬女俑。騎馬女子頭戴帷帽，帽上的紗網(wǎng)剛剛垂到頸部，隱約可以窺見面容，既遮擋風塵也增強了裝飾性。這一使得外出女性顯得端莊有禮的裝扮，流行于武則天生活的時代。 攝影／胡明博

舞與弈 同為阿斯塔那古墓絹畫中的人物，一位翩翩起舞，一位嫻靜對弈，兩名女子也都是上短衫下長裙的搭配，呈現(xiàn)武周時期典型的女服風格，但卻還是有著小小差異：下圖女子身份要高于上方的舞女，舞女的胸襟更為開放，可能是當時的“時髦裝”。

盛裝出游 唐開元年間的著名畫家張萱，有一幅描繪玄宗時期宮人出游的名作——《虢國夫人游春圖》（局部），此圖真跡早已失傳，這幅相傳為宋徽宗親筆臨摹。一群騎馬執(zhí)鞭、繡羅衣裳的游人中，既有盛裝貴婦，也有女著男裝的侍從，成為一幅絕好的唐代服飾展陳圖。 供圖／遼寧省博物館

衣扣交輝 這是定陵出土的百子衣，上面的童子祝壽紐扣造型優(yōu)美，璀璨生輝。明代大量使用的金屬紐扣在清代依然受歡迎。而童子祝壽的造型與百子衣的紋樣相得益彰，體現(xiàn)了紐扣和衣裙的圖案花紋相配合的原則。 供圖／定陵博物館

戎裝之扣 這是秦始皇陵的兵馬俑，在其右肩部鎧甲與胸部鎧甲的連接部分，赫然有紐扣連接。據(jù)專家推測，這種紐扣在戰(zhàn)國時期即已出現(xiàn)。然而從秦到宋，上層階級盛行寬衣大袖、峨冠博帶的服飾，而相當于現(xiàn)代意義的典型紐扣，只在戎裝上才得以運用，并使得戎裝扣接簡便，穿卸靈活，從而適應戰(zhàn)場的需求。 攝影／樹莓

立領上的金扣花 左圖是清《雍正妃行樂圖》中的一幅（攝影／樹莓）。立領上兩枚精致的金屬紐扣靈動秀美，格外惹眼。在立領上以紐扣扣合是承自明代的做法。高高立起的領子，讓女性的脖頸幾乎消失在人們的視線中。然而那完成“鎖閉”任務的精美紐扣，卻平添萬種風情，愈發(fā)令人遐想。上圖是江西明代藩王墓出土的蜂趕梅鎏金嵌寶銀扣，這種材質(zhì)奢華、造型精美的“金扣花”，曾經(jīng)被扣在貴族女子的衣領上。 供圖／揚眉

圖為紫禁城中各種名貴材質(zhì)制成的小圓扣。 供圖／故宮博物院

小圓扣：應有盡有的材質(zhì) 這是頭戴鳳鈿，身穿吉服袍褂的清代旗人命婦坐像（供圖／揚眉）。直襟衣服中間，幾粒均勻分布的小圓扣端莊而靈動。清代不僅大量使用盤扣，而且銅制小圓扣也十分流行。而到了乾隆以后，各種材質(zhì)的紐扣更是紛紛出現(xiàn)，光怪陸離，斗勝爭奇，應有盡有，比如鍍金扣、鍍銀扣、螺紋扣、燒藍扣、料扣等等，另外貴重的還有白玉佛手扣、包金珍珠扣、三鑲翡翠扣、嵌金瑪瑙扣以及珊瑚扣、蜜蠟扣、琥珀扣等等，甚至出現(xiàn)了鉆石紐扣。

中式盤扣 圖中衣服上的盤扣，如一朵精致的花，更如一只振翅欲飛的蝴蝶，這便是盤扣中最美的仿形扣。憑著高超的編結(jié)技術(shù)，各種動植物的形態(tài)在一粒粒扣子上呈現(xiàn)出來，栩栩如生。左頁圖則是花樣各異的盤扣，除了簡潔大方的一字扣，還有各式精美的仿形花扣，至今仍被運用到各式衣服中，平添一點復古的風情。 供圖／GETTYIMGES

首服之變 梁冠、烏紗帽、翼善冠……在暗夜中，古代的首服仿佛穿越時光而來，初展它多彩的風姿。左右各插一個帽翅是明代官員的烏紗帽，烏紗帽折角向上加“善”字，就成了明代皇帝常帶的翼善冠。千變?nèi)f化中，埋藏著關于中國男子身份的“密碼”。

戴白角巾的帝王 這是唐朝閻立本《歷代帝王圖》中戴白角巾的帝王。將頭巾疊出棱角來就是角巾。這種自東漢末年在名士中風靡的頭巾，因其棱角而頗有些氣勢，被閻立本放到了帝王的頭上。

胡帽風情 胡帽胡冠，與華夏衣冠大不相同。圖為伊朗所藏的元畫，畫面中間是戴瓦楞帽的帝王及戴顧姑冠的后妃。瓦楞帽是元朝夏季最有特色的一種笠帽，用藤篾精心編織而成，帽檐有圓形或方形多種，頂部高突，狀如瓦楞。而元代后妃及命婦行禮時，通常不戴鳳冠，而是戴一種顧姑冠。顧姑冠一般用鐵絲、樺木條或柳枝編成框架，冠體窄而高聳，通常高度在66厘米以上，冠頂部分還插有細枝若干。據(jù)研究，這樣的冠飾可能與蒙古族傳統(tǒng)的生活習俗有關，是女子在塞外游牧時，為了讓丈夫容易辨認而戴。

名相的冠與巾 這是明人所畫的范仲淹像，源自清修《江蘇常熟范氏宗譜》。這位北宋名相的首服似冠又似巾。它是宋代朝服冠飾的一種，名貂蟬冠，但因為形狀正方如平巾幘，又名“籠巾”。其裝飾十分華麗，前有銀花，上綴玳瑁蟬，左右為三小蟬，銜玉鼻，左插貂尾。這般首服，史載乃三公、親王在大朝會上所戴。

明代幞頭的時尚 這是明《宣宗行樂圖》，畫中二十多騎列隊，經(jīng)石橋沿山坡迂回前進，他們穿著紅、綠各色帶有補子或不同紋飾的袍服，整齊華麗。而頭上所戴的唐巾，更是當時最時興的裝束之一，樣式來源于角比較長的中唐軟角幞頭。因為飄帶可以隨意飄動，感覺比較隨意，因此成了士人平時戴的帽子之一。

龍鳳傳奇 皇帝的皇冠和皇后的鳳冠，是中國最華美的冠。此二冠仿明定陵帝后冠而做。龍飛鳳舞，珠環(huán)翠繞，再加上燦然生輝的黃金，織就了人世間最華美的夢境。供圖／QUANJING

最早的幾何圖案 這是距今兩千余年前的高句麗的墓室壁畫，舞者身著圈點紋的袍服、衣褲。在右邊這件北朝的絹衣上，也遍布細小的圓圈紋。圈點紋可謂最早的幾何圖案，這和它的制作工藝有關。它來自一種古老的工藝——“絞纈”，也就是今天我們所說的“扎染”。

漢代的錦與繡 左圖為東漢的“安樂繡”錦，各種祥禽瑞獸、流云山巒，穿插吉祥文字，組成富有裝飾感和美好寓意的織物紋樣。右圖為西漢的長壽繡黃絹。從上可以看出，先秦兩漢流行的鎖繡技法，已經(jīng)可以構(gòu)成各種流暢復雜的線條和色塊。

花樹水鳥夾纈 難以想象，圖中復雜的圖案是唐朝人用夾纈所為。夾纈是用兩塊雕刻成圖案的花板，夾持織物進行染色的工藝。其最精彩的是多彩夾纈技術(shù)，能達到色彩豐富、紋樣復雜的效果，故一出世便得到上層社會的喜愛。

幾種絞纈 隨著胡風吹進中國，圓點紋在北朝到唐代又卷土重來，如這幾幅圖所示。雖然是以簡單的綁扎圈點作為基礎，尺寸或大或小、或疏或密，再加以組合變化，就會產(chǎn)生出不同意趣的撮暈花樣來。

通經(jīng)斷緯的緙絲 右圖為明代緙絲鷺鷥補子，兩只鷺鷥刻畫得惟妙惟肖。緙絲呈現(xiàn)圖案的方式最為復雜，如左圖所示，在描好線稿的基礎上，“通經(jīng)斷緯”即在局部用小梭子穿繞形成圖案，這種技法，甚至能表現(xiàn)大幅色彩豐富、筆法精密的畫面，可以滿足皇室、上層社會對于具有身份象征意義的復雜圖案的織造（供圖／王浩然）。

從技術(shù)到寓意 解決了技術(shù)層面顯花的難題后，紋樣的寓意成為了中國人更關注的問題。右圖是明代的“萬古如意”綢，由“?卍”字紋、古錢紋，以及四合如意云頭紋組合成“萬古如意”的吉祥符號。右圖為南京云錦研究所制作的刺繡八吉祥局部，吉祥與精美并存（供圖／cfp）。

裙子上的花卉 這是清末的紅色織繡花卉魚鱗裙，裙擺上的各式紋樣精致而細膩。在中國傳統(tǒng)服飾上，類似的紋樣很多，但幾何圖案卻少見，這與中國染織技術(shù)有關。 攝影／陳川平