納米比亞沙與海的纏綿。攝影/唐鐵志

我很羨慕那些體力充沛、活力四射的年輕人，他們為見到日出的彩霞、日落的光輝，到了鮮紅的沙丘就雀躍不迭、奮力攀登，仿佛極力想趕在時間的前面去。幸好，上天對我也同樣施予了百般的照拂。

公園晚上7:30關門，為了多看一眼日落的光輝，我們出門晚點還被“警告”了一番，卻額外收獲了璀璨的星空和皎潔的月色；早晨6:30開門，大門口6:15就排起了長隊，我們進門后就一路狂奔，去再看那45號沙丘，也巧遇了清晨飛揚的熱氣球。

進了納米布沙漠峽谷，到處都是夢幻般的美景。眼前柔美的線條豐富了這里的視覺盛宴，轟轟烈烈的紅色沙丘里，也不乏有略顯強壯的陽剛之美。

有人說，納米比亞的美，可以用“驚艷”形容，但當我站在蘇絲斯黎（Sossusvlei）紅沙漠，卻覺得將這個詞換成“妖艷”更為傳神。

距納米比亞首都溫得和克500公里的地方，是令人神往的紅色沙漠。她位于納米布沙漠深處的納米布-諾克盧福國家公園（Namib-Naukluft National Park），面積23000平方公里，是世界上最古老、最美麗的沙漠之一。從公園大門進入，70公里長的峽谷兩邊，八千萬年歲月雕刻的紅色沙漠，在陽光照射下煥射出迷人的色彩和柔美的線條。

紅沙漠的沙中含有豐富的鐵，氧化后，沙漠表面就變成了紅色。這“氧化紅”隨著日照角度的改變，一天中顏色有很多變化，最神奇的是清晨或黃昏，太陽斜照，朝陽一面鮮紅欲滴、背陽一面深邃如墨，兩種鮮明的顏色極具震撼沖擊力，撼心、撼神，每一彎弧形、每一片陰影，盡顯妖艷。

紅沙漠每個沙丘都有編號，也都有各自的嬌媚或特質。來到這里的每個人都會首先親近最著名的45號沙丘，她因有著美麗的45度斜坡，又恰好距離公園大門45公里而得名。45號沙丘雖然有80米高，卻并不算陡峭，又距大路不遠，攀登攝影都非常方便，因此備受游客青睞，她也被稱為世界上鏡次數最多的沙丘。

無論是清晨還是黃昏，窄窄的沙丘脊背兩邊總是一半紅一半黑，紅得嫵媚、黑得沉靜。“紅色沙流妖艷似血，魁梧沙丘高聳若山”，沙丘脊線切割出來的明暗兩面巨大的沖擊，使那熟讀的文字此刻不由自主地生動起來，唯一能做的就是一邊驚嘆一邊瘋狂謀殺相機快門、尋覓內心的主題。

人們選擇清晨到這里，登最高沙丘、看海市蜃樓，甚至顯得迫不及待，因為溫度升高不利爬山。這無疑是勇敢者的游戲，要體力也需膽魄。幾百米高的沙丘山峰，一腳邁出又深深陷入，需用力拔起而不能健步如飛。

我們一行選擇的是直奔谷底、那“大壩”后面神秘的去處，可目光或鏡頭卻始終未離開那些攀登英雄。前天的腳印被昨晚的微風撫平，今天的腳步將昨夜的沙地重新描繪，尖尖的山脊踩出了一個個腳的平臺。山脊上有親情濃濃的家庭，有清晨陽光下勇敢者的長影，還有俯瞰沙漠的飛機，這一切的一切，構成了藍天白云下的畫卷。

這樣一塊牌子，將我們引向“死亡”，也引向蒼涼的壯美。這里是越野車的停靠處，距死亡谷還有1100米，需要步行前往。如果你背著長槍短炮，就需要高度重視了，在沙漠中背著沉重的攝影器械前進，并不是件容易的事兒。

看過“紅沙漠”，必去“死亡谷（Dead vlei）”，這應該是納米布沙漠最經典、最特別的兩處景觀了吧。所謂死亡谷，其實就是一片被沙丘包圍著的干涸的湖床盆地。湖床盆地每過大約10年就會有足夠的降雨，讓河流又一次流過巨大的沙丘（壩），淹沒干燥的粘土硬層。

包圍湖床的沙丘中，有用了8000多萬年堆至325米的“世界第一高”。這座世界最高的沙丘蜿蜒連綿，在湖旁形成最高點，與另兩條大約200米高的沙丘帶自然圍在了湖盆的三面，剩下就是我們進入的方向，很似其實就是一座“沙壩”完全封圍了它，斷絕了水源，造成了剛強的駱駝樹的“死亡”及干枯。

這里有一棵茂盛的駱駝樹，就像遍布非洲高速路旁的休息亭一樣，放上幾個簡易桌椅，專供人們休息或者年長者等待的地方。

“紅沙漠”國家公園內70公里瀝青道路的終點，就是前往死亡谷的四驅高強越野車的換乘點，普通自駕者最好換乘（付費），不要逞能，否則會像我們一樣“輪陷”沙漠，耽誤半天而后悔不已。

茫茫沙漠，訴說著大自然的巧奪天工，似乎也有不盡的寂寞。然而死亡谷雖“死”，卻是攝影愛好者不朽的天堂。她見證著自然變遷，見證著歷史累積，見證著勇敢者的堅持，也見證著來自世界四面八方的洶涌熱情和滔滔興致。

一片干涸發白的湖盆，在幾百米高的沙丘下縮小了許多，但可以想象出她灌滿雨水的寬闊。一棵棵干枯的駱駝樹或臥睡湖盆，或孑然矗立，“三千年不死、死了三千年不倒、倒了三千年不爛”的駱駝樹，絕對是納米這個干燥國家最美麗的生機。

1100米的距離，我們也經過了幾個小湖盆。光著腳，體會著逐漸增加的沙海溫度，清涼、舒適，還有那么重重的愜意，難怪人們總喜歡在沒有腳印的地方去放肆一下。導游不像我們這樣猴急、可他卻最先坐在“壩頂”等候我們，傳說中的死亡谷逐漸進入了我們的視線，身邊相機啪啪啪的快門聲就像我們瞧不過來的眼睛在不停地興奮地眨巴。

之所以無心去找尋珍珠，是因為我們還有更有趣的事情要去體驗——海上巡游。巡游（SAFARI）一般是陸地上的，但鯨灣的海上游獵卻有著與之相似的美妙——我們的目的自然是去看海獅、鵜鶘和海豚這些可愛的納米比亞寶貝，但拋開這些，單純是自由自在的休閑愜意就足以帶給我難得的快樂。

從死亡谷“逃生”出來，我們一路奔向大西洋的岸邊，那里有一座滿目德國風情的港口在等待著我們。鯨灣，聞名遐邇的納米西海岸小城，不，我覺得最多只能算是小鎮，卻有著信手拈來、隨處可以享受的閑情逸致。

長久的殖民統治讓鯨灣有了更穩固的西方文化的淵源。小鎮很美，到處都是異國風情，歐洲的、非洲的，還有混合風格的建筑。寬敞的大街，粗壯的大棕櫚樹像安靜的衛兵筆直地站在那里；住的酒店很溫馨，站在陽臺聞著混著潮濕咸海味的新鮮空氣，身邊還有火烈鳥、鵜鶘和海鷗的陪伴，據說附近還有珍珠，可惜我們沒有尋覓。

如果沒有時間去著名的十字角海獅灘，鯨灣也同樣可以滿足你。鯨灣的海灘上聚集著成群的海獅、海鷗、鵜鶘和火烈鳥，海中還有可愛的海豚偶爾露出背鰭。我在船上一邊遠望，一邊搭配香檳吃著新鮮的生蠔，吃完后生蠔的殼可以直接扔回海里，而那份甘甜卻留在了口中。

納米比亞以前沒有生蠔，是由歐洲人帶到這里的。因為大西洋本格拉寒流，這里的生蠔比歐洲生蠔生長足足快一倍，難怪南非有最美夕陽的奈斯納小鎮有了聞名世界的“生蠔節”，個大味美時鮮的生蠔令任何人流連忘返。據說，中國很多生蠔也出自這里，每年50噸，只是因為名氣，說的是來自大西洋的“南非大生蠔”……

本次頭號表演藝術家海獅先生不知啥時候就自個爬到船上來了。它們早已不再對人類懷有戒心，相反還因為知道這里會有魚吃而每天“按時上班”，憨態可掬的身段加上時刻在暴露出的饞迷迷的嘴臉讓游客愛心泛濫。

它會握手、會擺POSE，但必須要喂魚，否則就回到海里去了。納米比亞規定，每頭表演的海獅一次最多只能喂10條魚，因為擔心海獅會被馴化。喂魚時，要魚頭朝下扔（空手別比劃、它誤以為喂它會咬傷手的），防止海獅被“倒刺”卡住，但也不用太擔心，因為即便扔反了，它也會自己在嘴里調轉過來。

海獅算數不錯，夠了10條就不再賣力而懶散觀望；帥小伙一聲哨響，海獅一頭扎進海里、敏捷身影有著十足的“明天見”的意思，而這哨聲也是鵜鶘和海鷗們表演的開始。

上岸之后，我們把車停在沙漠高地休息。面對一望無際的大西洋和與她身心鑲貼的柔美沙丘，我們聽著導游老Z講起那神秘的骷髏海岸，講起腳下的沙礫曾是一片淡水湖，納米海岸線最北端有很多生命的故事，老Z滔滔不絕，有趣而不乏味。

納米比亞的沙漠，雖臨大西洋卻是世界上最干的沙漠，幾乎常年無雨。大自然似乎也特別憐憫這片飽受煎熬的土地，這里的生靈所需要的水，不是靠天靠海而是靠大西洋不斷飄來的迷蒙濃霧，無論動物還是植物都有著各自頑強生存下去的秘訣。如此這般的潤物無聲，如此這般的斗志昂揚，最終造就了納米比亞的自然傳奇。浩瀚的沙漠、冰冷的海水，與生命相惜、與生命共存，每天都有變化，相依成就了永恒。