從耳熟能詳?shù)摹绑H打滾”“薩其馬”，到鮮少人知的“孫尼額芬白糕”“見風消”“勒特條”，京味點心里的“怪名”無處不在，且都是京點的經(jīng)典。一……
晚清宮廷中流行一道名菜“四大抓”。據(jù)說因為慈禧太后吃膩了山珍海味，一位伙夫急中生智，將炸脆的蝦、里脊、腰花、魚片，片刻間掛上酸甜的芡汁……
中國人吃東西，講求個規(guī)矩，哪怕是小食點心，也毫不馬虎。照傳統(tǒng)來說，吃點心要配甜湯，吃什么點心配什么湯，這是門道，吃的也才算完整。
清代作家、美食家李漁說過：“魚之至味在鮮，而鮮之至味，又只在初熟離釜之片刻。”這是對于“鮮”的極為形象的解讀，食材生死之間那一瞬的呈現(xiàn)……
撐盤子的菜，按說應(yīng)該滿足三大標準：第一是“美味”，勿庸多言。第二是“新意”，總是守成的菜品，沒辦法出頭，中國這個美食國度，名菜數(shù)也數(shù)不……
春天對人也不薄，生出脆嫩的春筍、香嫩的春雞、齊刷刷的春韭，讓人們過上“一口嫩”“一口鮮”的日子。然而，也有一些菜，不勝在“鮮”上，比如……
上世紀五十年代，一位叫王益三的廚師把一道菜做出了名，叫“繡球全魚”。雖然叫“全魚”，這卻是一條“脫胎換骨”的魚：魚頭高昂，魚尾仿佛還在……
一進秋天，北方講究貼秋膘，補償苦夏苦瘦的身體，以度寒冬。嗜肉的人有福了，尤其是懂得吃“鮮”的朋友。從“鮮”這個字就可以看出，魚和羊是珠……
中國菜有“色香味形”四字訣，其實這后面還少一個“養(yǎng)”字，只是因為太難做到了，往往被忽略。也有人以為只有藥膳才是“養(yǎng)”，這就是個誤會了。……
