海岸線與港

到達毛里求斯的當天，坐在船上吹著海風的時候，因為嚴重的睡眠不足，有一種時空穿越的不真實感。因為前一天還在濕熱的街道上，滿耳城市的噪音。一方面感嘆世界的多樣性同時，也在感嘆世界真是越來越小了：再遠的地方，從前需要花掉人們一生，甚至數代人時間的旅程，如今不過是一個航班號碼而已。

路易斯港（Port Louis）是一座由港口發展起來的城市，位于毛里求斯主島的西北部。

1638年，荷蘭人在毛里求斯正式建立定居點的時候，路易斯港就已經作為一個港灣在使用了。但是，路易斯港真正的開埠是在1735年，那時，毛里求斯已經易手于法國人了。法國人把這里做為船隊繞過好望角后重要的一個補給站，并以法王路易十五命名。首位總督的名字叫做貝特朗-弗朗索瓦?馬埃?德?拉布爾多內（塞舌爾最大的島，馬埃島就是以他的名字命名的，因為是他派出的船隊在塞舌爾定居，并宣布之為法國領土）。

經過近300年的經營，路易斯港已經是印度洋上最大的集裝箱處理港，也是毛里求斯唯一的港口。

站在市區內的一個山頂城堡，阿德萊德城堡（Fort Adelaide），可以俯瞰整個路易斯港，景色頗為壯觀。這算得上是路易斯港必到的一個景點。

土地之上

毛里求斯跟另一個島國鄰國塞舌爾比起來，雖然沙灘和海水的質量確實不如后者，但它體積大很多，可游玩的內容和項目也多一些。比如，它不僅有著名的風景觀光點，還有動物園，老房子，甚至狩獵場等給游客選擇。相信嗎？毛里求斯居然有狩獵場。

毛里求斯島西南部，Le Chamarel，一個繞口的名字，卻有著世界上獨一無二的美景：一片被七彩泥土覆蓋的凹凸起伏的小山，面積不大，東西長約50米，南北也不過百余米，紅色中夾帶著藍色，藍色中包含著黃色，黃色中又泛起綠色，各種顏色你中有我，我中有你，構成一道道令人稱奇的“地面彩虹”，又好像一道道彩色的山水流向兩邊的叢林。無論從那個角度都可以看到一幅不同的圖畫，仿佛造物主靈感突發，妙手一揮，潑成一派渾厚的紫色，絢爛成一場沉醉的夢，世界上僅有此處，絕無翻版。可以想象出，在清晨的陽光照射下，這片土地宛如一個剛化好妝，泛著粉紅彩的少女的臉龐，令人迷醉。據說，若把山坡上各種不同顏色的泥土翻開后再混合在一起，只要經過一場大雨，又都恢復原狀了。

沙子本身的色彩如此斑斕，據分析是因為沙粒中含有鐵、鋁等金屬導致的。而更根本的地質根由，則是火山噴發導致金屬與沙子溶解凝聚而成。

游客原來是可以爬到沙丘上面去零距離接觸的，并可以抓起沙子仔細觀察沙子的不同顏色，近年則只能站在觀景臺上觀看了。但在紀念品商店里有出售成瓶的沙子的。

在這兒，一望無際的不僅僅是大海，還有甘蔗田。從機場出來，到首都路易港的公路上，我們一路穿行在海島高速和甘蔗園小道間，此時正值甘蔗豐收的季節，道路兩旁一人多高的甘蔗田一眼望不到邊際，淡紫色的甘蔗花猶如無邊的綢帶，深淺交錯，色彩在柔軟的田間溫柔起舞，在遠處山巒襯托下愈發透亮和澄凈，于是漫山遍野延綿成一片紫霧。

那年葡萄牙人開辟了繞過好望角，駛向遠東的航線，可跟后起的海上強國，荷蘭、法國和英國相比，葡萄牙人在這條航線上留下的痕跡最少。因為，他們當時最為關注的是在印度港口的生意，而非在沿途建立殖民地。所以他們最早登陸了像毛里求斯、塞舌爾這些西印度洋島嶼，卻只把它們作為淡水補給地，而非建立殖民據點。因為他們的眼睛，盯著遠方的香料、絲綢和瓷器。

荷蘭人在航海上，比葡萄牙人晚了幾十年，但他們迅速跟上，并且航海技術更高，造船能力更強。毛里求斯這個小島，就是葡萄牙人1507年登陸，把它命名為蝙蝠島以后離開；時隔九十多年，荷蘭人于1598年來到這里，用他們的王子莫里斯（Maurice）命名該島。并于1638年在島上建立永久的定居點，開始在這個小島上種植甘蔗，這是毛里求斯經濟歷史，甚至是國家歷史的起點。

荷蘭人因為島上的環境艱苦，并不時發生的颶風，終于選擇離開。幾年后，已經在附近的留尼旺建有定居點的法國人，接手了毛里求斯，將其命名為法蘭西島，并把甘蔗種植業發揚光大。法國人接手甘蔗種植業的同時，似乎還很認同荷蘭人引進物種的做法，繼續從歐洲引進了青蛙，從南美洲引進了王蓮，從東南亞引進了棕櫚樹。在法國人的經營下，毛里求斯的甘蔗種植業與蔗糖加工業迅猛發展。

大片收割后的甘蔗地只剩下滿地的秸稈，有趣的是，幾乎每一塊蔗田里都有一大堆黑黝黝的火山石，它們是當地人幾個世紀以來移石開田，種植蔗林的歷史見證。看著太陽落山前，晚霞在一望無邊的甘蔗田邊勾勒出他們的背影，我開始理解我的毛里求斯印度裔司機所說的“毛里求斯是我們的家園和樂土”這句話了。

在旅行的最后一天，我們去參觀了一個狩獵場。荷蘭人1639年從印尼的爪哇島引進了黑鹿到毛里求斯，數百年來，毛里求斯的黑鹿已經繁衍到了3000多頭。

而這種動物在它的原產地，爪哇島，由于大肆捕殺，早已絕跡了。反倒是幾年前由毛里求斯重新引進的。在這個狩獵場里，每年被捕殺的鹿的數量，是嚴格控制的，鹿肉則在市場上出售。據說鹿肉，無膽固醇，低脂肪，在毛里求斯很受歡迎。

這個狩獵場的名字叫作le chasseur Mauricien ，位于島的南部。除了真實的狩獵，大多數游客都是乘坐觀光車逛一逛，看看動物而已，就像我們一樣。那么可愛的動物怎么忍心殺呢。如果有人真的狠得下心來，想享受殺戮的快感的話，那就掏錢吧。

世遺故事3

毛里求斯共有兩項世界文化遺產。其中一處便是位于路易斯港的阿普拉瓦西?加特（Aapravasi Ghat）登陸點，站在印度總理辛格在2005年捐贈的那塊“足印”紀念碑前，想到這雙腳也許是沙馬的，或是他的來自印度北部內地和東部沿海的同伴們，這些背井離鄉的印度人，就這樣開始了一種不比奴隸們強多少的生活，殖民者把他們分配到島上的400座糖廠做工，1849至1923年間，共有約五十萬的印度契約傭工通過這一地區最終被運送到殖民地上的各個種植園，百年來正是這些勞工的艱苦墾殖和開發才有了現代毛里求斯。

建于1849年的“阿普拉瓦西?加特”在印度語中意為“移民登陸的地方”，我走上臺階，眺望著對面碼頭的巨大貨船，除了印度裔勞工，從非洲大陸和中國的勞工也源源不斷被送到島上，而這個遺址經過近代的自然災害和歷史原因，目前僅存15％，這一建筑群包括碼頭階梯、醫院區、勞工暫住處和服務區等，但是對于毛里求斯人而言卻有著十分重要的意義，每年11月會在這里舉行契約工官方紀念儀式，因為這里是“現代契約勞工國外定居開始的地方”。2006年，這里被聯合國批準列入世界文化遺產。

這個移民入境站，從1849年開始投入使用，到1923年毛里求斯放棄契約勞工政策，總共接收了近50萬的來自印度和中國，及少數其它東南亞國家的勞工。他們中有超過95%的人，在用工契約期滿后，選擇永久居留在了毛里求斯，這就是今日毛里求斯人口構成的雛形。

契約勞工的待遇低下，每月只有5盧比的報酬，當時的生活環境也非常艱苦。但大多數人后來選擇留下來，從另個角度說明了他們故鄉的生存狀態如何的惡劣。

當然，契約勞工制度的最大受益人是英國。到1850年左右，毛里求斯已經成為大英帝國殖民地中最大的蔗糖生產地區，占當時全世界蔗糖生產量的7.4%。而在全世界范圍內施行的契約勞工制度，總共使得印度向全世界輸出了200多萬勞動力。跟隨英國的腳步，其它歐美國家也開始紛紛從自己的殖民地，或者其它地區吸引勞工。

華人就是從這一時刻開始邁開走向世界的腳步的。今天，我們經常說，在世界的任何角落幾乎都能看到華人的身影，其實還有印度人。要知道，在20世紀里，共有超過2000萬的印度人離開祖國，移民他鄉，這個數字遠遠超過中國的移民數量。印度人、華人、非洲人、東南亞人在全世界范圍內的遷徙，不僅改變了世界的經濟格局，也深刻改變了世界人口的構成格局。這一切，都是從當初的契約勞工制度開始的。

我在塞舌爾待了3年的時間，只看過一次海豚的背影，可這次去毛里求斯僅僅數天時間，居然近距離看了海豚無數的背影和側臉。這一天偶遇的另一個旅行牛人阿茲貓問我，塞舌爾和毛里求斯有什么區別？我說塞舌爾更漂亮，海灘和海水的質量比毛里求斯的等級更高。可是也必須客觀的講，在塞舌爾看到海豚需要運氣，而在毛里求斯則有100%保證。

我們在出海看海豚時見到了毛里求斯的另一處世遺。

遠處的那座山峰叫作莫納山（Le Morne Brabant），位于毛里求斯最西南角深入海中的一個小型半島上，高度為556米，是該國最知名、也是旅行者一定要去的地方之一。

在奴隸制度被廢除之前，這里一直是島上逃跑的奴隸們的藏身之所。1835年2月1日，一隊警察來此告知藏在山頂上的人們，奴隸制已經被廢除，你們自由了。可是不知什么原因，這些逃跑奴隸誤解了警察，紛紛跳崖自殺。從那一天開始，毛里求斯把每年的2月1日，定位奴隸解放日。2003年，毛里求斯開始為莫納山向聯合國教科文組織申請世界遺產，2008年正式獲得批準。

給我講莫納山故事的，是我們的司機Vikram，講到奴隸跳崖時，情緒顯得有點激動：“No freedom, No life!（沒有自由就沒有生命！）”如今，在當年那些奴隸們能夠遙望的一片翡翠般的海域上，人們唱歌跳舞喝酒，慶祝一次難得的假期和一段生活。也許這正是當年的那些先輩們縱身一躍所追求的，和他們這樣做的意義所在吧。

克里奧人

克里奧（Creole），對我們大多數人來說，是一個非常陌生的名詞。這也不奇怪，因為它離我們的生活太遠了，跟我們的接觸實在是太少了。

第一次接觸到這個名詞，是我在塞舌爾工作的時候，因為那個國家90%以上的國民都是克里奧人。他們講的語言是克里奧語，他們吃的東西叫克里奧餐。甚至還有一種克里奧舞蹈，后來才知道叫Sega。那時也知道，克里奧這個名詞的源起，應該是在毛里求斯的。這次，終于有機會一探它的源頭。

在印度洋的西部海域，靠近非洲東部海岸為數不多的大型島嶼里，只有馬達加斯加是有原著民的，其它島嶼如毛里求斯、塞舌爾、留尼旺等，都是近幾百年才開始有外來人口登上島嶼在那里上定居生活的。

最開始的居民都是來自歐洲的早期殖民者，后來大航海時代最邪惡的副產品黑奴制在歐美興起，這些當時還幾乎處于蠻荒狀態，急需勞動力從事開發工作的島嶼也接收了大量來自非洲和馬達加斯加的黑奴。再后來，1833年，英國國會通過《廢除奴隸制法案》，游弋在世界范圍海域，尤其是非洲沿海的英國海軍開始攔截所有的黑奴運送船只。解救下來的黑奴大部分都在就近的海島釋放。

以那個時間段的塞舌爾為例，人口幾乎增加了一倍，差不多達到了兩萬人（這個數目是不是有點驚人的小，呵呵，要知道塞舌爾只是個小島，如今的全國人口也不過8萬而已）。

就是這些被解放的黑人，以及早期在這里的馬達加斯加和非洲東海岸的黑奴們，通婚繁衍，發展成一個叫做克里奧人的種族。當然，今天的克里奧人并不僅僅是這兩個族群的混血，而是又加入了歐洲白人（法國和意大利居多）、中國人、印度人、東南亞人等。所以有雞尾酒血統之稱。

克里奧人的餐飲，受印度餐影響最大，東南亞的影響次之，還能找到一些中餐的痕跡。喜歡放辣椒、咖喱，擅長燒烤。

最有特色的還是他們的統稱為Sega的克里奧音樂和舞蹈。

音樂最多地保留了非洲音樂的元素，以打擊樂器為主，而舞蹈，則是一種雙腳從不離開地面的舞蹈。因為最早起源于被壓迫的奴隸中間，而最可能的場合是葬禮或者某種驅魔儀式，所以舞蹈和音樂的感情色彩非常強烈。當初應該有更多的憤怒、抗議、發泄的成分，但隨著歲月的推進和環境的變遷，如今的Sega，是歡樂、慶祝的成分居多。

“上帝先創造了毛里求斯，再模仿毛里求斯創造了伊甸園。”這個被殖民的天堂，帶給了我們的旅途多元文化的斑斕色彩。

毛里求斯行箋

【住宿】

如果是我自己出行，在住宿的選擇上，只要干凈、有獨立的衛生間和熱水淋浴就可以。但是跟團考察，那就跟著腐敗了。這次在毛里求斯一共住了5個酒店，參觀了2個，所以算是略窺管豹。把這些酒店的基本情況，和住宿感受寫出來，一來算是對人家免費招待我們的回報，二來也是向有可能前往那里度假旅行的讀者介紹信息。

- Constance Belle Mare Plage酒店，5星級，位于毛里求斯的東海岸，有套房200多間，帶私家泳池的別墅20間。有兩個18洞的高爾夫球場。早餐是典型的美式早餐，不像intercontinental和Le Meridien那么印度化。

- Le Touessrok酒店同樣是在東海岸，感覺等級比Belle Mare Plage更高。酒店的規模也很大，有203間客房，也是有套房、有別墅。據說 Le Touessrock是毛里求斯最貴的酒店之一。房間大得有點夸張，更離譜的是衛生間的面積。

- 四季安娜希塔（Four Seasons Anahita）酒店的所有房間都是別墅式的。我們住的不是海景房，但窗外有一個靜謐的池塘。四季酒店有兩個用晚餐的地方，一個是每晚有Sega舞蹈表演的餐廳，在游泳池的邊上，自助餐；另一個是圖中靠海邊的，點餐。

- 在中國人市場中最有名的毛里求斯酒店，很可能是Albion Club Med（愛必濃酒店）。單這一名，估計就能吸引很大一部分中國游客。不過開始我們對這家酒店的了解也就僅限于此，原因是，我們到達酒店的時候，因為門衛沒有接到通知，沒有放我們進去（毛里求斯的酒店大門都有門衛把守，超有安全感）。后來在我們回程的路上吃午餐的時候，又接到電話說我們可以回去參觀了，最后我們在里面只停留了半個小時左右，基本是在酒店的游泳池邊逛了逛就回了，果然看到很多大陸游客。愛必濃酒店的游泳池很棒，但它沒有沙灘，海邊都是礁石，這是大家在作決定時需要考慮的因素之一。

愛必濃酒店在毛里求斯主島的西北海岸，后面介紹的幾家酒店都在這一帶。從地理位置上講，這一帶距離機場最遠，因為毛里求斯的機場在主島的東南角；但這一帶距離首都路易斯港（Port Louis）最近。說到距離毛里求斯著名的一些景點，東海岸的酒店和西海岸酒店又各有遠近，比如到著名的七色土（Chamarel）和莫納山（Le Morne）的距離都差不多，到出海看海豚的Tamarin，兩者也差不多；但諸如著名的Mahebourge海戰紀念碑和荷蘭人最早登陸毛里求斯紀念碑都在東海岸；最著名的Aapravsi Ghat則在路易斯港內。所以在住宿地點的選擇上，大家可以根據自己的喜好來決定。

- 洲際（Intercontiental），四星級，屬于商務型酒店。洲際的一個特點，不得不說一下：印度風情濃郁，無論是酒店工作人員，還是入住客人，這里簡直就是印度人的天下。早餐和晚餐也是印度餐為主調。所以我們開玩笑說：想體驗純正的印度風情嗎？那就入住毛里求斯的洲際酒店吧。

- 大毛里求斯（The Grand Mauritian）酒店，5星級，就在洲際的隔壁，但幾乎完全是另一個世界。酒店占地10公頃，有房間193間，多為別墅式房間。酒店的自助餐廳，每天晚上都有不同的主題，比如印度式的、海鮮為主的、歐美式的、中國式的等。

- 艾美酒店（Le Meridien），四星級，是我們住的最后一家酒店。酒店有點老，但海灘的設施很多。酒店分新建筑和老建筑兩個區，老區那邊房間有極其濃郁的印度香料味道，目的估計是為了掩蓋老房間里的潮濕霉味；新房間里的香料味也很濃，但在可以忍受的范圍內。

毛里求斯各個酒店一般都提供一種全套的價格套餐，比如多少錢一天，包括在酒店期間的所有費用，如住宿 三餐，飲料不算在內。很多人都是一個星期只在酒店里待著。

【飲食】

總的說來，毛里求斯的飲食里印度元素最多，這也是它以印度人為主要人口的反映。在有些飯店里，你甚至覺得自己簡直身在印度。在路易斯港有的地段，飄進鼻子的香氣也會向大腦發出類似的信號。除了印度元素以外，在普通的快餐店、飯店和外賣店，中國元素也很明顯，最具代表的是炒飯和炒面。但是在高檔餐廳里，主要還是西餐為主，大多數酒店還沒有中餐廳，畢竟毛里求斯面向中國市場的努力才剛剛啟動。

在四季酒店吃早餐是這次旅行最美好的時刻，一碗粥 海膽炒蛋是四季早餐最精華的東西了。那個海膽炒蛋是我的最愛，如果去的話，強烈推薦要點這個，在菜單上叫作 egg with sea urchin。

大毛里求斯酒店（The Grand Mauritian）的一種飲料Piana Colada，一定要好好介紹一下。如果去毛里求斯時住在這家酒店的話，一定要嘗嘗這個，直接就跟前臺的工作人員說：我就是沖著這個飲料才住你們酒店的，得送我一杯吧？要不加酒精的。這是一種類似于印度的Lassi的那種飲料，果汁里加了酸奶，如果要再加料的話，還可以加朗姆酒。不管哪種，都是我喝過的最好喝的東西之一。

【水下活動】

潛水的地點，是距離海岸10多分鐘船程的地方。需先乘小船，到一艘大船上，再從這艘大船下到它旁邊的潛水艇里去。

我們乘坐的這艘潛水艇，叫作BS1100 Submarine，為毛里求斯Blue Safari潛水艇公司擁有。這種船在全世界范圍內只有12艘，在印度洋上更是僅有的一艘。潛水艇共有10個座位，最大時速只有6公里，可下潛至水下35米。整個下潛過程約40分鐘，主要觀光點有兩個。先在一片珊瑚礁處看小魚，然后到一艘2003年沉沒的日本漁船處，感受一下毛里求斯版的泰坦尼克。

除了這艘BS1100，Blue Safari還有一艘更小一點的BS600，只能容納2-5個人，但是提供兩項挺有意思的水下服務：一是兩人的水下午餐，另一個是小型的水下婚禮。

從潛水艇出來，可以在船的第2層甲板上放松一會兒，然后換乘小船，再去另一個項目——水下摩托車。

水下摩托車，比潛水艇更有意思一些。摩托車是開放的，僅上面有一個透明的罩子。當摩托車潛到水下的時候，罩子里的空氣因為壓力而使水位只能到達人的頸部，這就是水下摩托車的工作原理。

每次下水，都會有Blue Safari的潛水員跟隨，下水前，會進行大約10分鐘的介紹和溝通方式的培訓，如水下表達，上升、下降、前進、停止、呼吸困難一類的手勢等。

摩托車是由一個水面上的浮球吊著的，最深也就能在水下3米處活動。這項目對于參與者是否會游泳沒有要求。我最后悔的是沒有帶相機下水，其實把相機一直舉在頭的高度，是不會被濺到水的。

從海上回到Blue safari的辦公室，我們每個人還得到一份乘坐潛水艇的證書，并拍照留念。

Blue Safari公司的信息如下：Royal Road, Grand Bay, 電話：（230）263 3333；Email：Billard@blue-safari.com；網址：www.blue-safari.com。

攝影師簡介

田戰，職業攝影師，自由撰稿人，走過中國大部省份及20余個國家。作品曾發表在《大眾攝影》、《攝影世界》等雜志。

攝影師手記

從前，有一只餓得半死的狐貍路過一片果實豐熟的葡萄園，看到籬笆上的小洞便鉆進去大快朵頤一番。等想出來的時候，卻發現自己已經胖得鉆不出那個小洞了。這是一件危險的事，因為如果被葡萄園主人抓到的話，后果會很嚴重。于是它又發狠餓了三天，終于逃出生天。可是，出來后發現自己跟進去之前一樣餓得雙眼發藍。

毛里求斯之于我，就是那個葡萄園，因為我在那兒的頭一周體重猛漲了4斤，而在最后兩天由于拉肚子，又把所有吃出來的體重都還了回去。但是，正如那只雖然依舊饑餓，卻永遠擁有了葡萄園豐美記憶的狐貍一樣，我的記憶里，再難抹去毛里求斯的藍天碧水、白沙蔗園，和遇到的那些友好的人們……